Jump to content

Bine ai venit pe comunitatea Club FIATFan România! Te rugăm să te înregistrezi sau să te autentifici ca membru pentru a beneficia de toate funcționalitățile forumului.

Se caută moderatori pentru secțiunile aferente modelelor de mașini.

Condiții:
1. Bună stăpânire a limbii române în scris.
2. Disponibilitate timp minimum 15 minute/zi.

Dacă ești interesat, dă-ne un mesaj privat la @Diomet sau @blueeies

Mike1alike

Membri
  • Content Count

    13
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Mike1alike

  • Rank
    Incepator

Profile Information

  • Sex
    Barbat
  • Localitate:
    Timisoara

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Da, iese pe esapament, a curs efectiv prin toba. In plus, ca la fel de curios am privit si eu "ce se intampla cu otetul" dupa ce a curs evident partea lichida, iesea abur pe toba, deci nu cred ca e nici o problema otetul, ceea ce a ramas a fost imediat transformat in abur cand motorul s-a incalzit si temperatura tobei atinge valorile mari, conform functionarii. Partea foarte clara a efectului pozitiv este asa cum am descris, mersul imbunatatit al motorului si in plus pot spune ca mai e un lucru, tot asa, fara dubii, raspunsul la accelerare. Inainte aveam acea intarziere de +1secunda sau mai mult, acum raspunsul e in timp real. Cu problema in sine pare-se ca nu murdaria catalizatorului ar fi fost totusi cauza. Adica acum se mai simte urmatorul lucru: la relanti nu au mai aparut probleme, insa in sarcina au aparut, dar se simt ca si cum e un gol de aer pe admisia benzinei (si nu foarte dese, insa sunt), invers deci fata de cand se ineca. Semne mari raman a indica benzina, inca nu am testat alta pt ca vreau sa o consum pe toata care mai e in rezervor si apoi sa pun si o solutie din aceea de curatat sistemul de alimentare cu benzina. Cert e ca am obtinut modificari care se simt clar si partea buna e ca sunt modificari in bine.
  2. Acum si update-ul: Am spalat si catalizatorul dupa metoda din prima pagina de aici si rezultatul este foarte pozitiv si imbucurator. In primul rand, sonda lambda era neagra ca taciunele cand am desfacut-o, pus otet (1 litru) dupa metoda recomandata, apoi efectul s-a simtit deja la prima cheie cand am continuat curatarea catalizatorului (turarea motorului). Motorul merge acum frumos de tot, rotund si am turat pana la 5000, mersul tot asa, mai mare bucuria. Multumesc mult xilviu123 pt metoda postata, la fel multumesc io-seicento si blueeies ca ati intrat in dialog si recomand, oricui are la motor simptomele prezentate aici, aceasta tehnica a spalarii catalizatorului.
  3. Si asa e, cum zici. Senzorul CAM nu prea e clar ce face el, insa lambda au legatura directa cu cantitatea de combustibil injectat. Si daca senzorii sunt buni, ramane sa curat si mediul in care stau ei, catalizatorul.
  4. Pfff... Ia auzi idee. Cred ca te-ai apropiat cu sfatul de verificat lambda. Partea buna la mine e ca sunt bune, cum am zis. Insa daca ele sunt bune, de cand am citit m-am gandit sa fac si eu asta, suna a lucru bun care merita incercat si cu care nu strici nimic, ceea ce a recomandat xilviu 123 exact in acest post, mai la inceput: spalarea catalizatorului cu otet. Ca toba e vizibil toata neagra pe interior, ma astept ca va iesi si de la mine exact cum a descris xilviu 123. Merita incercat.
  5. Cu lambda am avut in trecut probleme si din cum se prezinta acum, sunt functionale. Adica erau aceeasi faza ce am descris la senzor cam, se defectasecea dinainte de cat dar nu transmitea frumos la ecu faptul ca ea e dusa, ca atunci cand o deconectezi si iti spune imediat eroarea: semnal prea slab, verifica, poate fi defecta. Nu dadea eroare dar am urmarit parametrii. Partea buna ca la ele ai posibilitatea sa le vezi cum lucreaza. Si cand era defecta nu oscila frumos, in ritm cu mersul motorului, insa misca putin ceea ce facea sa nu dea ecu eroare. Acum oscileaza ambele frumos, nu au nici un semn de eroare, plus ca mi-am inlocuit-o pe cea defecta cu una noua bosch si dupa putin timp am avut un accident si am schimbat-o si pe a 2a tot asa, cu una noua, tot bosch.
  6. Am sa verific si la 3000 cand mai pun testerul, acum poti sa iti zic dintr-un log de zilele trecute ca am inregistrat la 1495RPM 1004 mBar presiunea. Cu senzorii folositi pentru gestionarea mersului motorului, eu vad altfel lucrurile. Pe cel de pe arborele cotit il foloseste pentru timpii de injectie. Si e un lucru clar stiut, daca acest senzor e defect, masina pur si simplu nu porneste. Acum gandit si la ce se intampla tehnic, ce o face sa nu porneasca eu zic ca e inchisa complet injectarea combustibilului. Daca asculti (ai auzul putin antrenat la mersul motorului) se si aude clar ca e pe "uscat" , deci bineinteles ca nu poate porni daca nu se injecteaza benzina. Si cum am zis, pe al meu l-am testat, chiar se poate testa numai cu multimetrul si este ok, in plus si ecu il citeste, il ai la parametrii si la mine apare Phonic wheel: Ok. Senzorul celalat, de pe axul cu came e folosit zic eu pentru comanda exacta a cantitatii de combustibil injectata in fuctie de necesarul calculat la "picatura". Practic asta fac injectoarele, de aceea sunt foarte bune, ca injecteaza in functie de mersul motorului, cantitatea optima de combustibil. Acum la acest senzor aveam impresia ca setarile sunt ca la cel de pe arborele cotit anume daca e defect sa blocheze complet injectarea. Insa se pare ca nu e asa si e clar asta din faptul ca si atunci cand ii scot mufa, motorul merge si merge neuniform, practic fizic se ineaca, dupa toate semnele, benzina e prea multa. Cand accelerezi, normal deschizi si maresti cantitatea de aer si compenseaza la mersul motorului, oricum te apropii de un raport corect al amestecului. Deci defectul senzorului ax cu came lasa cantitatea de combustibil injectat la valori necesare pentru mers la turatii mai mari, lucru ce afecteaza clar mersul la relanti si tot ce se vede exact asta arata. Pentru ca am verificat bujiile si dupa ce am turat motorul si atunci mai aveau urme de fum insa numai pe laterala electrodului si pe filet, in rest semne bune ca arderea s-a facut si complet, la varful electrozilor. Si motorasul pas cu pas, da nu e defect, el chiar functioneaza si rolul lui de functionare e numai cand motorul e rece. De aia, chiar si cu problema asta cu mers defectuos la relanti, cand pornesc motorul merge frumos, pt ca motorasul pas cu pas deschide si mareste aerul in admisie si e acelasi efect ca la accelerare, amestecul se apropie de raportul corect. Cand insa s-a incalzit, ca ai vazut la pornirea rece iti tine motorul cateva secunde imediat cand pornesti la 2000RPM, apoi il tine mai jos, pe la 1200 si apoi il lasa la mers la relanti. Aici motorasul pas cu pas si-a incheiat treaba si e inchis complet, insa constructia ansamblului asa e facuta, ca nu obtureaza orificiul ala in care e motorasul pas cu pas etans, sa nu mai intre strop de aer, ci e lasat un spatiu pt admisie aer necesar la mersul la relanti. Si clar, sau teoretic clar pt mine, problema de acum asta e, prea multa benzina la relanti si cum am zis, vinovat posibil (cam singurul) e indicat a fi numai senzorul axului cu came. Si la mersul la turatii mai mari, tot asa, de aia merge bine, pt ca prin acceleratie deschizi aerul pe care il bagi in admisie. Tehnic, fizic, la motoarele cu injectie, cu acceleratia exact numai asta controlezi acum: deschizatura pt aer si avand senzor pe clapeta care spune cat ai deschis, ecu coreleaza si baga si benzina pe masura. Deci la mersul la turatii mai mari motorul chiar nu are probleme si merge frumos. Acum si cu benzina, posibil ori sa fi avut probleme dinainte la senzorul ax came si folosind ecto95 sa fi compensat, adica desi era tot prea bogat amestecul, benzina fiind cu aditivi totusi ardea mai bine. E o posibilitate. Ori sa fi defectat senzorul in timpul acela in care am descris ca l-am observat ca il aveam pozitionat nu exact in locul lui, ci cu o distantare mica, cea a oringului ce a ramas prins in afara. Si oricum, asta e "pacatosenia" acestui senzor. Ca daca se defecteaza, nu pica de tot, sa il vezi clar la masuratori, ci el mai face masuratori insa numai cu osciloscopul si stiind parametri la care ar trebui sa mearga, cei dati de constructorul motorului, poti zice clar uite, asta e defect. Altfel, pe testate prin inlocuire. Si de asta si manifestarea asta aleatorie a problemei, lucru care se intampla la toti care au problema, nu e in permanenta. Si la mine, de aia am zis ca poate e de mai demult, acum insa stiu ca e si ma sacaie, ii caut rezolvare. Insa acum daca pornesc motorul, normal il tureaza cum trebuie motorasul pas cu pas, plec unde am treaba si accelerez si pot spune ca merge cum trebuie, nu e nimic defect. Am vazut insa un mod cum se arata problema, am facut de mai multe ori si de fiecare data a aparut mersul defectuos al motorului: pornit motorul, el merge usor turat pana intra in regimul de relanti si atunci apare, tot timpul lasandu-l sa mearga fara sa ating deloc acceleratia. Atunci se simte problema chiar foarte tare, cand intra in turatiile de 750 nu mai e cum trebuie, se ineaca. Daca accelerez deja incepe sa se imbunatateasca, adica pisc putin acceleratia si o las la relanti iar, nu mai face asa violent, chiar uneori merge fara sa bagi de seama ca nu merge rotund. Teoretic cel putin imi par clare lucrurile, mai ramane de vazut si practic cum sunt. Si desigur pot fi si alte cauze care imi scapa acum, deci din nou, daca aveti alte idei... veniti cu ele va rog.
  7. Eu am masurat si la arborele cotit, nu pare nefunctional. In plus, daca asta e nefunctional in principiu ai probleme cu pornirea, ori la mine la pornire nu am probleme. Am vazut pe youtube o metoda de testare a lui in care cu multimetrul ii masura rezistenta si apoi l-a si incalzit si cel din video era defect, cand se incalzea pica rezistenta la 0 (omu l-a incalzit cu bricheta, eu am pus foenul pe el si l-am incins bine de tot, dar la mine nu a disparut rezistenta). Apoi il racea cu ceva inghetat si functiona din nou. Asta e bine de stiut, dar cum am spus, daca el e defect sunt probleme la pornire si e greu de defectat in cazul in care nu s-a tefectat complet, functioneaza la rece si problemele sunt tot numai cateodata, nu tot timpul, in cazul asta atunci cand senzorul e incalzit. O speranta la mine e cam asta ce am spus-o, cu senzorul de pe axul cu came. N-am mai pus testerul dupa ce i-am deconectat mufa sa vad daca a inregistrat eroare. Si cum au relatat unii ca la ei, dupa ce au fost chinuiti tot ca noi, asta a fost rezolvarea, e o mica speranta. As incerca insa daca as avea de la cine sa imprumut un senzor care e in mod clar functional, ca sa nu cumpar unul nou degeaba...
  8. Mai un detaliu pe care mi l-am amintit. Dupa ce a inceput problema si mi-am zis sa verific dtarea bujiilor, am desfacut bujia din cilindrul 4 si era, cum am spus, neagra. Am pus-o la loc si la urmatoarea pornire motorul a facut faza aia de se tura singur peste 3000rpm, a facut de cateva ori, chiar ponisem si masina, deplasare nu numai motorul, am stationat si-a revenit si asta nu a mai facut.
  9. Oricum, cand am spus ca am lucrat la chiulasa, am dus-o la un specialist, a verificat el, a facut si planeitatea. Desigur, intre timp putea interveni uzura si acum sa am joc, dar aceeasi intrebare: la toti cilindrii?! Sau crezi ca daca e la o supapa, doua poate influenta asa arderea in toate camerele?
  10. Ahh... jocul la supape, da. Acum am "citit" recomandarea. Din pacate imi e putin... n-as desface din nou capacul chiulasei degeaba, dupa ce am muncit la pus siliconul, insa daca nu se rezolva, bineinteles ca urmeaza sa o fac. Asa e, nu am verificat jocul. Dar cunosti cum se manifesta daca e joc? Astea sunt simptomele pe care le da?
  11. Da, motorul e 1.2 8V din 2006. Jocul la supape nu l-am verificat insa nici nu il banuiesc, am schimbat simeringurile destul de recent si totusi semnele clare sunt de amestec bogat, se ineaca si arderea cand se face, nu se face complet dupa urmele de fum de pe bujii. Timpii de injectie sunt corecti 2.6 ms, presiunea la fel, in parametrii, o compar cu cum era cand motorul mergea frumos, ~280mBar la relanti, 800-1000 cu motorul turat. Ce am observat cand a aparut problema si am banuit ca aerul e blocat cumva, am pus testerul si intreruperile erau mai rare, insa am observat in timp real un lucru foarte ciudat, imi vedea pozitia motorasului pas cu pas la -0,ceva sau -1, valori negative oricum si atunci si avea motorul scaderile in mers. Acum, asta imi pare ciudat ca totusi motorasul sta la locul lui si nu iasa in afara incat sa blocheze aerul ce intra la relanti. Si e si presat in acceleratie, pt mine semn ca nu se prea strica el si pe toti pe care i-am auzit ca au schimbat clapeta cand au avut probleme din astea, urmarile au fost ca nu s-a imbunatatit nimic, la fel cum am schimbat eu bujiile cu unule noi acum. Si cu ce am zis mai devreme cu bujiile mi-am dat seama ca e un scenariu mai fantezist, le-am strans eu fara sa fortez insa le-am strans totusi, cu simt si in plus nu umblasem la bujii cand a inceput problema. La ce am umblat a fost capacul de chiulasa si apropo, pierderea de ulei am rezolvat-o, era intradevar de la garnitura capacului de chiulasa si se prelingea jos de acolo. Pusesem eu garnitura noua victor reinz, insa fara silicon nu inchide niciodata pt ca are zona aia destul de mare, curbata pe extreme. Am pus si silicon la garnitura pe ambele parti, am sters frumos motorul pe exterior si acum e uscat, curat, nu mai sunt pierderi. Insa inca nu ma pot bucura prea tare, ca a aparut problema asta. Faza cu benzina e iar suspecta, acum ma tot intreb o fi ceva aiurea in benzina, oricum e clar ca nu am mai gasit ecto95 de care foloseam de mult timp si s-a simtit clar o inrautatire la ultima alimentare cu 95 simplu, sau o fi ceva in aer... Oricum, asa probleme sa cauzeze, dar cine stie. Ah si azi, dar nu am apucat sa il intreb daca a schimbat si el benzina, un vecin se chinuia cu aceleasi probleme, la opel, tot la relanti cam exact la fel se comporta. O sa incerc dupa ce consum din rezervor si de la alta benzinarie. Mai imi pun intrebari despre senzorul axului cu came, cum am spus si initial si pe el am observat dupa prima oara, ca nu am fost atent si il pusesem cu oringul neintrat in locas, deci usurel departat. Am uns putin oringul ca nu voia sa intre, l-am pozitionat, dupa masuratori si misca voltmetru la apropierea metalului, deci am zis ca e bun. Pus la locul lui deci si atunci a fost mai binisor, dar cum am zis, se cam simtea ca nu e 100% cum trebuie. Si apoi faza cu alimentarea noua si agravarea mersului la relanti. In rest la turatii trage, insa se simte ca nu cum il stiu ci asa ca si cum agata ceva, nu merge el rotund... Si totusi senzorul asta, cu informatiile lui si calculeaza ecu inectia, ca pe langa timpii pe care ii putem vedea pe tester mai e si cantitatea, pe care nu o mai putem vedea. Din ce am vazut, unii au relatat ca l-am schimbat si asta era buba, la mine ma descumpaneste faptul ca testat el lucreaza, acum in mod sigur conteaza si cat lucreaza, adica citirile lui conteaza mult. Dsr nu am gasit ce valori ar trebui sa citeasca, am zis ca pe multimetru oscila intre niste diferente de valoare f mici 2,9-3.2. Acum e si adevarat ca o citire exacta a lui se face cu osciloscopul, nu cu multimetrul. Altfel, daca nu e senzorul cauza problemei mai ramane... presiunea in cilindrii. Nu am un manometru sa masor dar totusi as exclude, ca problemele de ardere incompleta sunt in toti cilindrii, toate bujiile sunt afumate si daca e problema de presiune, nu pica toti asa deodlata, zic eu.
  12. Salut O rezolvare am descoperit eu pentru aceasta problema care da batai de cap multor posesori Fiat si este urmatoarea: garniturile galeriei de admisie. Sunt in set, cam pentru fiecare mufa si senzor ce e conectata pe galerie si cele care am suspectat eu ca sunt cauza acestor erori, cele din jurul fiecarei camere de ardere (sunt individuale, pe fiecare camera cate una). Gija sa aveti cand le schimbati la mufele injectoarelor si la antigel, pt ca trecerea spre calorifer e sus, impreuna cu galeria si in set ai garnitura si pentru ea. Cred ca din setul pe care l-am cumparat nu s-a potrivit o garnitura, cea de la MAP, insa am lasat-o pe cea originala si totul a fost ok. O testare pe care o recomand, pentru a-ti da seama daca la aceste garnituri ai probleme e urmatoarea (presupunand ca toate componentele electricii sunt functionale): dimineata cand nu e cald, nu stiu daca functioneaza si vara, mie mi se intampla in dimineti de zile mai racoroase sau chiar si cu umiditate ridicata, plouase noaptea, deci dimineata porneste motorul. Mergi normal o distanta foarte scurta (~300 m) apoi opreste. Asteapta 2-3 minute apoi porneste din nou. Acum ar trebui sa apara problema, masina nu mai porneste la prima cheie desi pana acum nu ai avut probleme cu pornirea. Insisti, porneste dupa cateva incercari si merge in ritmul ei, cu problemele aleatorii de mers intrerupt la relanti la stop si alte cele. Explicatia mea e ca in pornirea si mersul scurt motorul evident nu se incalzeste. Insa umiditatea din aer face condens si se infiltreaza unde e la garnituri o problema mica si greu de detectat cand motorul e incalzit. Deci sper sa va fie de folos aceste informatii. Acum am si eu o alta problema in cum functioneaza motorul. Seamana cu cealalta, insa cauzele cred ca sunt cu totul altele. Problema e tot mers neuniform la relanti, insa acum arderea nu se face cum trebuie si asta in toti cilindrii. Bujiile sunt innegrite de fum si exact asa se simtea, ca nu e destul aer. Primul lucru am schimbat filtrul de aer care oricum era murdar. Clapeta de acceleratie imi e curatata si mai mult, am vazut ca motorasul de relanti are un spatiu deschis chiar si cand e la minim, aceea fiind cantitatea de aer ce intra in functionarea la relanti. El functioneaza si rolul lui e de ajutare la pornirea la rece, atunci deschide mai mult decat minim, fara sa accelerezi si computerul da si benzina pe masura. Pe ecu nu am nici o eroare. Fumul negru depus pe bujii indica totusi un amestec prea bogat si daca accelerez se si simte benzina pe esapament. Am cumparat bujii noi NGK desi cele pe care le aveam nu aratau a fi defecte, le-am si masurat si erau in grafic: 4.20~4.50 kohmi, am zis hai sa incerc totusi unele noi, nici o diferenta. Foarte frustrant e si cum mi-a aparut problema: m-am pus sa rezolv pierderi de ulei. Am schimbat acu 2 ani garnitura de chiuloasa, am pus la punct si chiuloasa, semeringuri si dupa asta motorul imi mergea foarte frumos, insa tot pierdeam ulei si era si ud roata in jurul motorului. Am banuit ca nu e stransa corect chiuloasa si am desfacut capacul, am pus cheia sa verific daca e vreun surub nestrans si toate erau ok, nici nu le-am miscat nici 1 mm pe nici unul. Am avut aceasta banuiala insa pt ca mecanicul nu mi le-a strans cum recomanda Fiat cu dinamometrica o tura la 20Nm, a doua tura la 30Nm, apoi inca 2 ture cu raportorul 90 grade fiecare, ci neavand raportor si din experienta lui, a zis ca stie ca valoarea corecta e 90Nm ultima strangere. L-am sunat si pe el, e la 10 km distanta si mi-a zis sa vin sa vada si el cum imi curge ulei. Am pus la loc si am mers, motorul in continuare mergea foarte frumos. Un alt element ce m-a pus pe ganduri cand au aparut problemele e benzina. Pusesem cu vreo 2 zile inainte de la lukoil ecto 100 in loc de ecto 95 pt ca asa a bagat lukoilul, a scos-o pe cea de 95 si a bagat ecto100. Am mers deci la mecanic cu aceasta benzina, m-a asigurat ca strangerea chiuloasei e foarte corect facuta, nu de la garnitura de chiuloasa iasa uleiul ce e in jurul motorului, ci se prelinge de sus, de la capacul de chiuloasa (lucru pe care l-am banuit si eu si chiar am cumparat si silicon negru, insa am zis sa fiu sigur ca in interior e ok, sa nu pun siliconul degeaba). M-am intors cei 10 km acasa, am parcat si cu motorul pornit am zis ia sa vad ce se mai observa pe la motor. Si atunci dintr-o data a aparut problema: la relanti, motorul aproape sa se spreasca, mers total neuniform. Am testat cu ecu, nici o eroare, am resetat parametrii si a mers mai binisor insa nu 100% frumos, cum mergea inainte. Am mers cateva zile si tot asa, nu mai facea probleme mari, insa cum am zis, simteam ca nu e totul ok. Apoi am alimentat din nou si am zis pun benzina 95 simpla, daca ecto 95 a fost scoasa de aici si nici in alte benzinarii din zona nu am mai gasit. Cu 95 s-au agravat problemele si tremura destul de urat la relanti si cum am descris la inceput, semne ca e prea multa benzina, bujiile negre. Senzorul de pe arborele cotit determina in mod normal, prin citirile lui transmise la ecu, cata benzina sa injecteze. L-am verificat si misca. Are curent si i-am testat si cablul de semnal in mers. Oscileaza intre 2.96V si cam 3.26V ce imi pare cam putin, insa si cu el scos de pe pozitie, motorul merge identic de prost, nici o diferenta. Insa sa ma apuc sa dau bani si pe un nou senzor asa cum am dat pe bujii... si daca nici nu rezolva problema?! Insa ce poate fi? poate cineva masura ce valori arata acest senzor, la motorul care merge fara probleme? Eu nu am taiat izolatorul cablului ca sa masor, ci am desfacut mufa si a pus un fir subtire pe linia de mijloc (cea care transmite semnalul, extremele fiind + si -) am pus apoi mufa inapoi fara sa o fortez pana in capat insa pana s-a simtit ca a facut contact si am legat plusul multimetrului pe acest fir si minusul multimetrului pe minusul bateriei. Mai un element la care am semne de intrebare e strangerea bujiilor. Adica daca le-am stans destul, pentru ca la desfacere, de fiecare data (le-am pus si desfacut de cateva ori, curatat pana sa cumpar altele) se desfaceau foarte foarte usor. Insa nici nu vreau sa fortez la strangere, se stie de ce si neavand o cheie dinamometrica sa strang cu ea controlat... poate sa fie asta motivul, nestranse destul si pierd compresia? Alte idei daca aveti...?!
  13. Welcome to Club FIAT Fan Romania. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.