Jump to content

Bine ai venit pe comunitatea Club FIATFan România! Te rugăm să te înregistrezi sau să te autentifici ca membru pentru a beneficia de toate funcționalitățile forumului.

Se caută moderatori pentru secțiunile aferente modelelor de mașini.

Condiții:
1. Bună stăpânire a limbii române în scris.
2. Disponibilitate timp minimum 15 minute/zi.

Dacă ești interesat, dă-ne un mesaj privat la @Diomet sau @blueeies

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/05/2022 in all areas

  1. Şi mai pun un video cu sunetul motorului. Acum nu mai fluieră. Nu ştiu dacă e de la faptul că am umblat la alternator şi am dat cureaua jos, am mişcat rola întinzătoare (că diodele nu cred că fluierau ele, pe ele le-am schimbat acum), sau dacă nu cumva în videoul anterior fluiera freonul. Pentru că acela l-am făcut la prima pornire şi e posibil ca instinctiv să fi pornit şi AC-ul. Eu îl folosesc mereu, şi iarna, pentru dezaburire şi e mult mai bine cu el pornit. Fără el sunt în ceață. Şi când e foarte frig, freonul fluieră în instalție, până se încălzeşte puțin. PS: în acest video sunt momente când pare că motorul merge întrerupt. Nu mergea întrerupt, doar s-a înregistrat sunetul aşa, cred că din cauză că am apropiat microfonul (telefonului) prea mult de zgomot. 20221203_140601.mp4
    1 point
  2. Eu m-am apucat să desfac alternatorul pentru că la măsurarea tensiunii AC debitată de alternator, îmi arăta 30.3 V. Chestia e că recent am înlocuit şi ECM-ul pt. că a fost prăjit şi descoperind acest curent, mi-am zis că probabil asta l-a prăjit pe ECU. Din videoul postat de blueeies în celălalt topic, am reținut ideea omului care a măsurat curentul AC la alternatorul său nou, Denso. Spunea că ştie el de undeva că trebuie să fie max 50 mili Volți AC, dacă e mai mult, sunt probabil diode arse. La el, pe cel nou avea 80 mV. Am măsurat şi eu, alternatorul e tot Denso şi, 30.3 V AC (volți, nu milivolți), cum am mai spus. Am zis că or fi, cum spune omul, diodele arse. Mai ales că ştiu că am făcut odată scurt la alternator. Buuun... Am luat un platou de diode nou şi l-am înlocuit. Ideea a fost că schimb puntea fără să dau alternatorul jos. Pt că au fost discuțiile cum scoți alternatorul şi descrieri că e teribil de greu de scos. Mi-am zis deci că schimb numai puntea. Însă mai mult mi-a luat să desfac piulițele de pe alternator cu el pe poziție şi să-mi dau seama cum voi reuşi să înlocuiesc puntea. Apoi, pentru acces mai bun, am desfăcut alternatorul şi l-am sprijinit pe planetară. Acolo am desfăcut şi regulatorul şi prima impresie, când am văzut colectorul a fost că va trebui să-l schimb şi pe el. De fapt, atunci când l-am văzut m-am hotărât să scot alternatorul, în ideea că va trebui să schimb colectorul. Mai ales că cel uzat (colectorul din exterior e uzat un mm, cel din interior e ca nou) era tot negru, am crezut că e tocit complet cuprul. Dar după ce l-am scos, am curățat cu un şmirglu fin şi am măsurat şi cu şublerul. Cum rulmenții nu au nici o problemă, am pus deocamdată la loc aşa, cu colectorul şi regulatorul vechi şi puntea nouă. Mă bucur mult că am scos fără chin alternatorul şi ştiu cum să îl scot pe viitor, dacă va fi cazul. Puntea de original era lipită de firele din stator cu sudură electrică. Le-am desfăcut şi la puntea nouă nu am făcut nici o lipitură, am strâns numai cu patentul, eu zic că stă foarte bine. Uzura aceea excesivă am aflat că a fost cauzată de praf. Praf fin suflat din alternator, ajunge la primul colector şi polizor fin devine în contact cu cărbunele. Am pus totul la loc şi alternatorul funcționează bine. Ce m-a îngrijorat a fost că îmi arăta tensiunea curent AC 30.2 V şi cu noua punte de diode. Până mi-a spus un om înțelept că trebuie să fie o eroare a aparatului de măsură. Şi aşa este, am măsurat cu un multimetru mic şi se pare că nu ştie să măsoare tensiune AC în sistem DC. Am măsurat şi un acumulator mic de 1.5 V şi multimetrul, setat pe AC, arată 2.3 V. Partea bună după înlocuirea punții este că alternatorul debitează, cu consumatori porniți, 13.96 V. Şi a dispărut şi reculul motorului, pe care l-am avut de când am cumpărat maşina. Dacă țineam motorul la ralanti şi porneam un consumator, aprins lampa în habitaclu, deschiderea geam, aprindere faruri, etc, turația motorului scădea preț de o secundă (sau oricum, foarte puțin timp). Acum nu se mai întâmplă asta. Sunt curios şi cu bateria, la cât mi-o va ține, că 12.3 V mi se pare un pic prea puțin. Desigur, pun şi poze
    1 point
  3. Mi-am dat seama că n-am pus în cel mai nimerit topic videoul cu sunetul motorului însoțit de fluieratul alternatorului (sau cine o fi fluierând acolo...) şi discuțiile ulterioare de acolo, despre alternator. Acest topic pare mai potrivit, ce-am pus dincolo lăsăm aşa că nu e nici nelalocul lui şi mai adaug şi aici lucruri noi (sau nou descoperite de mine) despre alternator. Să încep cu a vă spune cert cum se poate da foarte uşor jos alternatorul, pentrubcă n-amnprea văzut spus clar pentru Punto cu AC şi în plus, văd că şi în anteriorul mesaj de aici, tot despre asta vorbeam şi mi-am dat cu părerea. Din ce am spus sus, e corectă o parte, cea cu desfacerea suportului antibalans al motorului. Cu scosul pe la roată, de care am zis, cred că am citit descris de cineva şi dacă omul zice că a făcut-o, onfi posibil şi aia. Eu l-am dai însă jos astăzi, foarte uşor, pe dedesubt, pe lângă planetară. Adică pe unde se vede în poze. Şi am desfăcut şurubul de prindere a suportului antibalans, apoi cu un levier am distanțat motorul şi cu cealaltă mână am scos foarte uşor alternatorul. Operațiunea mi-a fost uşor de făcut pentru că am avut acces pe o rampă şi am făcut-o acolo. Şi şuruburile de prindere ale alternatorului le-am desfăcut şi prins la loc fără chin. Şurubul de sus l-am scos (şi pus la loc) băgând mâna la el pe deasupra, pe sub compresorul AC, pe lângă compresor în partea dinspre parbriz. Pe cele de jos le-am desfăcut pe dedesubt. Loculnde prindere dinspre roata dreaptă (şi cel de sus) are un ghidajnde fixare şi alternatorul a stat relativ la locul lui scoțând prima data şuruburile acelea, cel de sus, cel de lângă roata dreaptă şi apoi pe ultimul, cu o mână ținând alternatorul şi cu cealaltă scoțând şurubul. Continui poveştile în următorul mesaj.
    1 point
  4. ..... Din câte știu Caranda nu produce acumulatori auto, sunt rebranduite, am și eu Proctor, rivalul Carandelor, pe Matiz , gold edition de 45ah, au același furnizor ca și qwp alt brand "românesc" , qwp a ajuns pe multipla. Bun. Bine domne, cu multă plăcere îți trimit alternatorul și chiar mă bucur că ajunge la tine, sper să îți fie de folos la ceva. Eu daca as fi avut bani luam baterie exide , să știți că fiaturile fabricate după anul 2006 au venit echipate cu magneti marelli cu gel și cu exide premium, bine, ambele fabricate pentru fiat. Sincer șuieratul ăla nu deranjează decât dacă ai capota ridicată, vorbesc în cazul meu, motorul acesta e silențios față de bestiile de bemweuri, audiuri opeluri , logane etc din București, chiar și cu "ceaiul" făcut, tot toarce mai frumos decât zeci de rable de pe aici. Citez un clasic , Fiat e "super-masina".
    1 point
  5. Mersi de video! Am facut si eu si eu un filmulet, asa se aude la mine. My Video2.mp4
    1 point
  6. @blueeies am făcut, l-am pus aici: @Ypsilon mersi de oferta de a-mi trimite alternatorul. Dacă vrei tu neapărat să îl trimiți, l-aş desface să vedem cum se prezintă. Eventual, dacă vrei să încerc să îl repar şi dacă merge, să ți-l trimit înapoi, reparat.
    1 point
  7. Salutare. La multi ani sărbătoriților! Petrecere in forță ! Mulțumesc mike1alike, bănuiam și rulmentul/i. Astăzi de sărbătoare de dimineață, nu cred că erau mai mult de 3 grade, curentul la borne după ce am deschis ypsiloanca era de cam 13.10 la baterie. Mi se pare cam mare că deh a stat în frig . Am mai făcut o filmare, fiind mai frig afară văd că alternatorul aduce mai mulți V la bătaie. Apropos, pentru a activa afișarea temperaturii de afară pe ceasurile de bord, pe lângă oglinzile cu senzor, electrice, trebuie schimbat ECU? Era buna funcția cu afișare a temperaturii exterioare, alte widgeturi cu precizie nu am găsit , am testat la Matiz dar fara succes. Ceva idei pentru a afișa temperatura exterioara ? VID_20221130_113434.mp4
    1 point
  8. Uite mai un video cu exact ce ai de făcut ca să repari alternatorul: Este "doable" şi ieşi foarte bine dacă îl repari. Dacă nu te încumeți tu, găseşte un om priceput, mai aproape de tine, care să ți-l repare, că se merită să îl repari. Întreabă-l şi pe Florin dacă nu repară el, sau dacă ştie un om care repară.
    1 point
  9. Stai liniştit, că nici nu aveam în plan să cumpăr alternator sh. Acum dacă tot ai cumpărat aşa, poți folosi în favoarea ta. Îl desfaci pe al tău şi îl repari, fără să fii foarte presat de timp, să fie nevoie să-l repari repede, repede. Pune-te şi-l repară, nu mai umbla după cai verzi pe pereți! PS: bateria în ce stare e? Care e povestea ei?
    1 point
  10. Aici se afla masa pe cutie, chiar sub cilindrul receptor. Sunt curios daca e si la mine acel cablu prins pe compresor, am impresia ca nu, oricum se pare ca e tot un cablu de masa, dar masurarea lui nu e concludenta. Inainte de orice tu trebuie sa masori masa la cablul care vine de la baterie si se prinde pe caroserie, respectiv pe cutie, trebuie sa ai aceeasi valoare sau aprox. la fel cu (-) luat de la borna baterirei, asa vezi daca sunt sincope pe firul de la baterie. Mai departe celelalte componente isi pot lua masa de pe motor, dar acolo e altceva, ca daca masa luata de pe motor nu are conexiune buna nu poti invinovati masa de la baterie, problema poate fi de la cablul care isi masa de pe motor de ex. cum ar fi acel cablu de la compresor. De-asta te-am intrebat daca intensitatea luminii de la ceasuri te-a lasat gradual sau dintr-o data, ca mi-e greu sa cred ca au obosit toate ledurile in acelasi timp, sa nu cumva sa fie o conexiune proasta. Poti alimenta la 12 v sa vezi daca intensitatea creste dar trebuie sa afli pini cu (+) si (-).
    1 point
  11. Masa la alternator este carcasa lui. Nu ştiu ce e cu acel cablu de pe compresor la tine. Aveai AC-ul pornit când ai făcut testul? Trebuie să urmăreşti unde merge cablul acela. Dacă aşa oscilează tensiunea direct din alternator, nu e ok alternatorul şi ai în el câteva piese componente pe care dacă le înlocuieşti, ai un alternator bun, ca nou. Uite un video instructiv cu ce ar trebui să faci în alternator: https://youtu.be/at_R7sENE0s Măsoară înainte cu masa pe carcasa alternatorului.
    1 point
  12. Ia alimentează tu ledurile direct la 12 V şi vezi cât de tare luminează. Dacă e mai puternic, problema e pe linia de alimentare.
    1 point
  13. Update. Am reușit și eu să montez ceasurile - instrumentele de bord- , sunt ok funcționează, sunt totuși din 2011 dar ledurile nu luminează foarte bine, sunt destul de consumate....sau o fi de la " frumusetea de culoare verde - verzuie de ypsiloanca - așa ceva.....in bord , știu că și la multipla au pus verde, la ăla chiar că nu se vede nimic, nici ziua nici seara. (Ce meci e Spania-costa rica , must see). Kilometrajul clipește și ăla vechi clipea, dar aici este tipărit 187000, pe ăla vechi scria 146k km dar reali sunt 300000 lol. Am mai citit pe alte forumuri și YouTube că trebuie să fac proxialigment cu fiatecuscan sau multiecu scanpentru kilometraj . E bine că măcar se vede ceva noaptea, sunt bucuros că aud semnalizarea, iar pe cel vechi îl fac bucăți și mă apuc sa ii pun leduri albe cum am pus la Matiz, bine astea sunt alt tip leduri. Dar sincer , instrumentele sunt vdo made in Spain , alternatorul denso made in Italy, majoritatea făcute în Italia, in afara de motorul electric Delphi de la direcție, mă gândeam că sunt made for life , că nu se defectează ca cele made in turky, made in Romania , Bulgaria , China. Instrumentele de bord, sunt defectuoase, am citit pe forumuri că la lancia pica complet și la ypsilon și musa, iluminarea fiind și ea nominalizată, desigur și la fratele 500 pica instrumentele de bord. Pentru fratele mike, astăzi a plouat cam toată ziua, nici voltmetrul nu l.am găsit credeam că e in portbagaj deh, incerc mâine să masor ce și cum.
    1 point
  14. Lumina ceasurilor s-a diminuat in timp? Nu cred ca se strica nimic daca pui celelalte ceasuri, stiu ca la Audi daca erau schimbate ceasurile era o procedura de imperechere, dar la modelelele noastre nu cred ca se aplica. Incerc sa caut zfa-ul tau din postruile anterioare sa verific ce coduri da in eper la ceasuri, ca vedem daca sunt compatibile.
    1 point
  15. Eu nu o văd cum spui tu "din păcate", chiar invers. Mă bucur tare că am găsit un ECU acelaşi model şi virginizat. Prețul lui a fost 350 lei, eu sunt foarte mulțumit. Pun şi detaliile vânzătorului, să le fac reclamă pentru că omul cu care am vorbit a fost foarte ok: GXG Dezmembrări din Albeşti jud. Mureş, tel 0763998841, anunțul l-am găsit pe un site generic cu piese auto. Ca şi cauză din care s-a stricat ECU nu cred că a fist căldura. Oricum, aşa cum am descoperit, mai fusese umblat în ECU-ul meu, deci nu e mare pierdere. Eu îi bănuiesc pe cei cu reprezentanța Fiat de aici că au făcut mânării cu diverse piese de pe maşină, printre ele şi ECU. Eu sunt al doilea proprietar, primul a fost o firmă care avea mai multe Fiat-uri, acesta îl cumpăraseră de nou şi eu l-am luat de la ei după 9 ani. Şi ei mergeau numai la reprezentanță pentru întreținere şi când am cumpărat eu maşina, cred că au scos-o la vânzare din cauza senzorului din coloană, cel de EPS. În fine, mie îmi place mult şi am învățat cât de cât cum să o întrețin. Merge foarte bine. Şi există acei cârpaci de care cred că ați auzit cu toții, care spun că Fiat nu e maşină. Sunt ei idioți şi habarnişti, nici vorbă să fie mecanici. Fiat e supermaşină.
    1 point
  16. Şi tot la 1, dacă alternatorul are probleme, se poate şi repara, nu trebuie neapărat înlocuit. Cumperi piese noi pentru înlocuire şi ieşi mai bine. Pentru 2. cred că va trebui să faci pe încercate şi văzute. Şi apoi scrii aici rezultatele.
    1 point
  17. La 1. Da, înainte de a face orice, verifică cablul de masă. La Punto merge decla (-) baterie, are un conector intermediar pe caroserie şi apoi pe cutia de viteze, loc de cuplare sub baterie. Acum, poți să măsori foarte simplu cu un multimetru, înainte de a te apuca de curățat/înlocuit. Dar dacă nu ai făcut nimic pe zona asta până acum, sigur este nevoie să faci. Cu multimetrul deci măsori tensiunea cu motorul pornit. Pui sonda (+) pe baterie şi plimbi (-) ul. Întâi măsori la baterie. Apoi pui sonda (-) direct pe (-) de la alternator. Şi acolo vezi tensiunea reală pe care o dă alternatorul, că nu se pierde curent pe cabluri. Pentru măsurare şi mai precisă şi comparativă, poți pune şi sonda (+) pe (+) alternator şi aşa vezi dacă şi cablul de (+) are nevoie de întreținere. Şi al treilea punct de măsurat (-) este cutia de viteze. Notezi rezultatele şi tragi concluziile. Dacă nu sunt probleme la cabluri, tensiunea e identică, indiferent de punctul în care pui sonda de măsurare. La 2. chiar nu ştiu. De defectat ECU nu cred că îl poți defecta cu atât, însă ceasurile să nu meargă cum trebuie (fiind alt model) e posibil.
    1 point
  18. Am cautat dar nu am gasit. Nu curge benzina din rampa... alta e problema. Azi dupa ce am facut plinul cu electrovalva noua iar a inceput sa tremure si se oprea motorul mirosind tare a benzina la esapament... era cat pe ce sa nu mai ajung acasa. Am scos furtunul ce intra in valva si ce sa vezi, benzina in el..se vede si in poza atasata cum e plin de benzina. Plinul il fac pana cand decupleaza pompa automat deci nu bag fortat. Ca tot am citit pe alte forumuri ca ar fi o problema daca faci plinul si fortezi. Problema e ca nu ar trebui sa mai fac plinul deloc. Probabil canistra de carbon e kaput desi pe diagnoza nu da nimic rau si chiar o arata goala. La valva veche am pus un cep metalic cu o gaura foarte mica sa vedem daca mai deschide din vacumul galeriei.
    1 point
  19. Nu are cum. Cred că te-ai grăbit cu a trage o concluzie (tu setat fiind că electrovalva este defectă) şi nu ai fost foarte atent la obsevațiile pe care le-ai făcut. Dacă furtunul e conectat, nu ai de unde să simți miros de benzină, pentru că e un sistem închis. Dacă ar fi să simți de pe eşapament cum spui (asta e posibil) ar însemna că nu se arde benzina în camera de ardere. Mai e posibil să fi simțit mirosul cu întârziere. Când ai desfăcut furtunul e ca şi cum ai desfăcut dopul la rezervor. De acolo a venit şi mirosul de benzină persistă. Imediat ai fost bucuros că motorul merge bine şi deci poți pune concluzia pe care ai stabilit-o înainte de experiment: că electrovalva e cauza. Apoi, când ai pus furtunul înapoi, mototul iar nu merge cum trebuie şi simți şi miros de benzină. Totuşi, dacă te tragi puțin din mijlocul problemei şi priveşti obiectiv, cred că observi şi tu că ai 3 electrovalve şi cu toate problema e identică. E mai mult decât o coincidență. Eu spun că alta este cauza problemei, nu electrovalva.
    1 point
  20. Eu am vrut să spun că ceva nu se leagă... la diagnosticul pe care l-ai pus. Pentru că dacă electrovalva e defectă, ai alt comportament al motorului. Respectiv, valva nu închide şi permite să intre mai mult aer în galeria de admisie. În galerie ai senzorul MAP care citeşte că e mai mult aer şi prin urmare, ECU măreşte cantitatea de combustibil injectată, exact ca atunci când accelerezi. Că ECU nu ştie pe unde a intrat mai mult aer şi nici nu îi pasă. El doar face amestecul stoichiometric. Deci motorul szar fi turat singur. Exact face când ai pierdere de vacum prin orice punct al galeriei, furtunul colector de gaze, garnituri. La tine în schimb e invers. E ca şi cum nu e sugficient aer, deci problemă la motoraşul pas cu pas dacă ai sau clapeta de accelerație dacă e electronică. Sau, după cum ai descris, mai poate fi cauzată problema de garniturile dintre galerie şi chiulasă, sunt 4 la număr, ins pe fiecare cilindru. Dacă nu le-ai schimbat recent, acolo poate fi cauza problemei. Mai un lucru bun pe care poți să îl faci e să speli catalizatorul cu oțet, e la Punto descrisă metoda.
    1 point
  21. La distributie exista un intinzator care are doua repere pe el ce trebuiesc aliniate. In momentul cand acestea sunt practic suprapuse, cureaua este intinsa la tensiunea optima. Alinierea lor se face prin rasucirea intinzatorului, are acolo doua gauri unde se baga o scula conceputa expres pentru asa ceva, dar la fel de bine merge si cu un cleste cu falcile ascutite si indoite la 90 de grade.
    1 point
  22. 1. Service sau Service de reprezentanta? 2. Cam astea ar fi simptomele de presiune mica a pompei. 3. Daca e montata deja cea de 4 bar atunci e o problema.... Sti ce model de pompa ti-a montat? 4. Pompa de benzina nu da eroare pe tester. 5. Poti face o "proba"....Cere o oferta la unul din marii distribuitori de piese online pe serie de sasiu si cere o oferta de pompa de benzina intreband totodata care e buna pt masina ta. Cea de 3,5 sau de 4 bar. 6. Succes la reparat!!
    1 point
  23. Bobina de inductie MAGNETI MARELLI 060780002010, astea sunt. Mâine fac poze, acum am mâncat niste fasole și sunt prea plin să mă târăsc la ypsiloancă, mă dor toate, abia au zburat niste pietre de la rinichi, acum sunt și schiop cu glezna dreapta. Chiar mă târăsc, asta e offtopic. Bătrânețea sta la colț, sau o fi black Friday....nu vreau sa fac reclamă, ăștia de la magul cu "e" o sa vândă carne de porc online lol. Hai la carne!!!!!! Scuze de offtopic.
    1 point
  24. Albea a circulat urban-preurban Ploiesti 175k km si a avut pana acum ambreiajul original de fabrica. (masina personala cumparata de noua) Kia a circulat 100k km urban Constanta si Brasov si 60k km urban si preurban Ploiesti. Deci 160k km cu ambreiajul original. ( masina cumparata sh cu carte service, facturi si revizii la zi)
    1 point
  25. Revin cu un update... După ce în prima zi după înlocuirea bobinelor, motorul a mers impecabil, şi l-am pornit de mai multe ori, în următoarele zile a reapărut problema. În primă fază am dat acel "scut termic" jos. Pentru că ECU e poziționat pe clapeta de accelerație care la rândul ei e plasată pe galeria de admisie, din plastic, deci nu se încălzeşte deloc de la motor. Plus că ECU are un suport "radiator" pe care e el prins, pe acolo se radiază căldura produsă în ECU în urma funcționării electronice, iar acel scut ar împiedica eliberarea căldurii din ECU, deci face mai mult rău decât bine. Am mers pe mâna producătorului şi am lăsat cum a construit el sistemul, sunt sigur că s-au făcut calcule şi aşa dă cel mai bine. Şi sunt sigur că ideea că ECU are de suferit pt că a fost pus în zona motorului şi se supraîncălzeşte este pur şi simplu un mit. Am mai şters şi erorile înregistrate. Acum aveam şi P0352 pe lângă P0351. Cred că a fost înregistrată înainte să cumpăr noile bobine, când am schimbat între ele bobinele vechi. Şi bobina 1 fiind defectă, după ce am pus-o pe poziția 2, având defectul mai "consistent" (adică nu doar 1 sec ca să nu poată fi înregistrat), a fost înregistrată şi eroarea P0352. Deci mai cade un mit pe care l-am găsit şi l-am scris aici mai sus, cum că la Punto eroarea P0351 este generică şi poate să apară când e o problemă electrică la oricare cilindru. În realitate, P0351 şi P0352 pot să apară la Punto şi apar când e o problemă pe bobina 1 sau 2, sau mai departe fişă sau bujie, cilindrul 1/4=P0351, cilindrul 2/3=P0352. Când am pus testerul şi am şters erorile, aveam motorul pornit şi pe bobina 1 tot se manifesta problema, motorul mergea în 2 cilindrii, şi îmi tot reapărea P0351. Dar pt câteva secunde după ce o ştergeam din nou, aveam motorul pornit, motorul pornea în toți cilindrii. Asta m-a făcut să trag speranță că e posibil să nu fie ECU defect, ci problema să fie pe cablu ECU>bobină. Şi am mai descoperit că pot face să dispară problema dacă în timpul mersului motorului accelerez, 3000 RPM sau mai sus. După ce am descoperit asta, de fiecare dată când reapărea problema şi acceleram, motorul îşi revenea şi mergea în toți cei 4 cilindrii. Şi când mai apărea, apărea la o nouă pornire a motorului. Acest comportament a fost un alt argument puternic ce m-a făcut să cred că problema nu e la ECU, nu ECU e defect ci poate un scurt undeva la cabluri sau rezistență mărită pe un conector de cablu. Am descoperit că cei 2 pini care trebuie măsurați pe continuitate cu masa ECU, pinul 10 şi 38 din stânga cum priveşti ECU dinspre radiator (partea în care şuruburile de prindere a ECU sunt mai distanțate, notate în poza ataşată) sunt pinii care controlează (-) la bobine, pinul 38=bobina 1 şi pinul 10=bobina 2. Am mai pus spray de contact în mufa care se cuplează pe ECU şi a fost mai bine, dar eroarea tot a reapărut. Apoi am curățat pinul 38 de pe ECU şi cu spray de contact dar şi fizic, cu o şurubelniță mică. După această operațiune nu a mai apărut eroarea şi motorul merge impecabil. Acum îmi e clar că aş fi putut curăța mult mai uşor, direct cu o pilă acel pin atunci când am desfăcut ECU, pinii erau liberi, carcasa din jurul lor fiind dată jos. Dar atunci nu ştiam care sunt pinii şi nu am vrut să mai desfac ECU după ce l-am lipit cu silicon. Concluzia mea e (şi sper să se mențină aşa) că această eroare intermitentă, care dispare dacă accelerezi, nu e cauzată de un defect la ECU, ci de oxidare a pinilor/contactelor. Există şi situația în care ECU e defect şi apare una din aceste erori, dar atunci se manifestă altfel. Respectiv dacă chip-ul e defect, eroarea este permanentă, cilindrii pe care a apărut nu mai funcționează deloc până la remedierea problemei. Sau mai pot fi tranzistorii de pe ECU defecți (am auzit că sunt 6 la număr în ECU, nu ştiu dacă e adevărat) şi atunci eroarea apare când ECU se încălzeşte şi îşi revine la o pornire la rece. PS: mai demontez un mit, acela că la măsurarea continuității între cei 2 pini (10 şi 38) şi masă, rezultatul trebuie să fie identic pt cei 2 pini şi cu valori cuprinse între 450-550. Între aceste valori da, trebuie să fie. Însă ECU funcționează şi dacă nu e rezultat identic, eu am măsurat 534 pe pinul 38 şi 528 pe pinul 10 şi în acel moment, după măsurare motorul mergea cum trebuie, în toți cilindrii, deci şi ECU funcționează corect, chiar dacă valorile de continuitate (funcția diodă pe multimetru pentru măsurare) nu sunt exact identice, aşa cum am citit scris în alte părți că ar trebui să fie. În a doua poză, mufa din plan apropiat e cea la care au fost probpeme, dinspre partea pasagerului.
    1 point
  26. Bun. Mașinile cu norma peste euro 4 au fumul prietenos cu mediul, mai ales mașinile astea cu "u" in coadă, special preparate pentru rromânii din Romania. Înainte de Luk la Albea ce ai avut? Albea este folosit în oraș?
    1 point
  27. Mergem mai domolit. Am schimbat ambreiajul la Albea . Urmeaza cel de Kia.Azi a iesit fum din el cand m-am alergat cu un BMW.
    1 point
  28. Cat de veche este bateria? Pare ca ea e defecta, degeaba ti-au tinut-o la rombat la incarcat. Cu un multimetru masoara voltajul pe borne. Cu motorul pornit trebuie sa fie 14.2 V fara consumatori si sa nu scada sub 13.8 V daca ai consumatori porniti. Apoi, masoara tensiunea la borne dupa 2 ore dupa ce ai oprit motorul. Si masoara din nou la baterie, dimineata, inainte de a porni motorul. Eu zic, dupa ce ai descris pana acum, ca rezolvi cu o baterie noua. Iti recomand Caranda, sunt mult mai bune decat Rombat si cam la acelasi pret, poate chiar mai ieftin. Aaa... la masuratoarea tensiunii cu motorul pornit, daca nu obtii valorile pe care le-am dat mai sus, inseamna ca alternatorul are probleme.
    1 point
  29. Am verificat si curatat cablul la masa, desi nu era cazul. Conexiunile sunt curate si bune. Am dat suportul bateriei jos, si am fost nevoit sa dau la o parte si cilindrul receptor, pentru ca masa e prinsa de cutia de viteze fix sub cilindrul receptor al ambreiajului.
    1 point
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.